Затегированы темы

Окраска цветков/время цветения: белые, желтые, оранжевые, розовые; V-VII
Характер роста: прямостоячие цветоносы над розеткой прикорневых листьев; высота 100-250
Местоположение: О; защищенное от ветра место; рыхлые, плодородные, от умеренно сухих до умеренно влажных почвы
Использование: перед вечнозелеными деревьями и кустарниками, на заднем плане клумб и рабаток, в каменистых садиках; для срезки

Хорошо сочетается: с высокорослым декоративным луком, высокорослым ирисом бородатым, тысячелистником, котовиком, гипсофилой

Благодаря растущим вверх стрелам крупных свечеподобных соцветий эремурус иногда называют «иглой Клеопатры». Длинные и узкие, собранные в розетку прикорневые листья отмирают вскоре после окончания цветения.
Эремурус гибридный (Eremurus hybr.) цветет с июня по июль желтыми, оранжевыми, розовыми или белыми цетвками.
Эремурус мощный (Eremurus robustus) начиная с июня формирует высокие, до 250 см, цветоносы. Соцветие достигает метра в высоту. Мелкие звездчатые цветки в момент распускания нежно-розовые, позднее светлеют. Длинные листья во время цветения теряют декоративность, начинают увядать, поэтому их желательно закрыть другими растениями,
У эремуруса узколистного (Eremurus steno-phyllus ssp. stenophyllus) цветки распускаются в июле, они ярко-желтые с оранжевыми пыльниками. По сравнению с другими видами эремурус узколистный невысок (100 см).
Посадка
Звездчатые утолщенные корнеклубни (корневые шишки) эремурусов очень хрупкие и легко ломаются, поэтому при посадке в сентябре их осторожно располагают на дне соответствующей по размерам лунки на глубину не более 15 см и присыпают рыхлой почвой. Расстояние между растениями 60-100 см. На дне лунок, особенно на тяжелых почвах, рекомендуется устраивать дренаж из песка или гальки слоем около 10 см, поскольку при длительном переувлажнении почвы корнеклубни быстро загнивают.
Размножени
Корнеклубни растений не моложе четырех лет можно в августе осторожно поделить. Корнеклубни разрезают острым ножом на 2-3 примерно равные части, срезы присыпают толченым древесным углем.
Агротехнические мероприятия
Весной во избежание подмерзания молодые побеги с прикорневыми листьями укрывают в холодные ночи лапником или картонными коробками с древесной стружкой. Мощные высокие цветоносы с декоративными плодами срезают осенью, Эремурусы укрывают на зиму сухой опавшей листвой и лапником,
Внесение удобрений
В почву до и после посадки корнеклубней вносят компост. Во время образования цветоносов рекомендуется слабая подкормка, например полным жидким минеральным или органическим удобрением.
Особенности
Для срезки особенно подходят соцветия эремуруса гибридного, которые стоят в вазе с водой до 3 недель, если их срезали в стадии полураспустившихся бутонов.
 

Окраска цветков/время цветения: все цвета, также многоцветные; V-VII
Характер роста: прямостоячее кустистое растение с ползучим корневищем высотой 10-120 см
Местоположение: О; питательные, от умеренно сухих до умеренно влажных, рыхлые известкованные почвы;
Использование: в саду ирисы удачно заполняют паузу после цветения тюльпанов и нарциссов и до цветения пионов, лилий и флоксов. Высокая декоративность цветущих растений, оригинальная листва, сохраняющаяся до осени,позволяют использовать эту культуру в самых разнообразных приемах цветочного оформления: солитерах и группах на газоне, в сочетании с другими многолетниками, возле водоемов.
Хорошо сочетается: высоко-рослые сорта сочетаются с маком восточным, лавандой, шалфеем и декоративными злаками; низкорослые сорта с почвопокровными многолетниками (обриета, резуха кавказская, колокольчик низкорослый)
Отличительной особенностью группы ирисов бородатых является эффектная полоска из густых волосков, называемая «бородкой», на трех наружных, отогнутых книзу долях околоцветника (именуемых в садовой практике «лепестками»), Экзотичные по форме цветки ирисов на вершине строго вертикальных стеблей-цветоносов контрастируют со строгими мечевидными или реже линейными, заостренными серо-зелеными листьями.
В зависимости от высоты растений и времени цветения все бородатые ирисы делятся на три основные группы:
    Ирисы высокорослые бородатые (Iris barbata hybr. 'Elatior') достигают в высоту 120 см и цветут с мая по июль; они используются как доминирующие цветы на клумбах.
    Ирисы среднерослые бородатые (Iris barbata hybr. 'Media') вырастают до 40-70 см. Цветки раскрываются в мае, раньше, чем у высокорослых сортов. Их также используют для посадки на клумбах.
    Ирисы низкорослые бородатые (Iris barbata hybr. 'Nana') выносят свои цветки на высоту 10-40 см, едва возвышаясь над листьями. Цветут с середины апреля до мая. Подходят прежде всего для каменистых садиков (рокариев). Благодаря усилиям ученых -селекционеров многих стран мира удалось получить множество замечательных сортов, характеризующихся разными сроками цветения, высотой цветоноса, величиной, окраской, строением, степенью махровости, а также другими признаками. Сорта, культивируемые в разных районах, различаются между собой. Холодостойкие сорта выведены в Европе, прежде всего в Германии, а большинство теплолюбивых гибридов - американскими селекционерами.
Для садоводов представляет интерес также ирис водяной и ирисы, образующие луковицы

Размножение
    Ирисы бородатые размножают только вегетативно. Для этого вскоре после цветения выкапывают разросшиеся крупные кусты с толстыми корневищами, с помощью острого ножа разрезают корневища на куски, состоящие из 1—3 сросшихся годичных звеньев, укорачивают листья и высаживают корни на постоянное место.
Посадка
    Куски корневищ с веером листьев высаживают осенью. Перед посадкой почву перекапывают и вносят компост, песок, листовую землю и древесную золу. На кислых грунтах добавляют известь, а на сильно обедненных — перепревший навоз (1 ведро на 1 кв. м). Нельзя вносить под посадку свежий навоз, так как при соприкосновении с ним корневища загнивают. Участок подготавливают за 2 недели до посадки, иначе при оседании почвы деленки окажутся слишком глубоко.
Сажать и пересаживать бородатые ирисы можно в течение всего вегетационного периода. Даже в разгар цветения растения хорошо приживаются, но лучший срок — сразу по окончании цветения. В это время у ирисов начинается активный рост корней. Посадочная единица (деленка) представляет собой годичное звено корневища диаметром 1-2 см и длиной не более 3 см, с веером листьев, обрезанных на 1/3, и пучком корней длиной 5-7 см.
   При выкапывании ирисов часть корней всегда обрывается и поступление в листья воды и питательных веществ резко сокращается.  Чтобы растение быстрее восстановило жизненные процессы, полезно сократить площадь испарения, уменьшив объем вегетативной массы. Старые корни после пересадки не возобновляют свою деятельность, их сохраняют для удержания деленки в вертикальном положении до отрастания новых корней. Выкопанные корневища садового ириса подсушивают на солнце несколько дней — это предохранит их от развития грибных болезней.
   Деленку при посадке ориентируют так, чтобы листья оказались с северной стороны, тогда тень от них не будет падать на корневище. Это способствует лучшему его прогреванию и необходи-
мо для закладки цветочной почки. Сажают деленку поверхностно, старые корни засыпают почвой и обминают ее вокруг корневища. Затем растение обильно поливают, чтобы почва плотно прилегла к корням и корневищу. Правильно посаженное растение при легком постукивании по листьям должно сохранять вертикальное положение. Минимальное рас-стояние между деленками — 30 см. Если вы хотите быстро получить ирисы, можно посадить 3-5 годичных звеньев рядом. В этом случае расстояние между «гнездами» должно составлять хотя бы 50-70 см (с учетом разрастания кустов). На одном месте ирис растет без пересадки не менее 4-5-ти лет.
    В жаркие солнечные дни высаженные деленки лучше притенять. Через 3-5 дней после посадки (в зависимости от погоды) ирисы еще раз поливают. Часто поливать их не следует: гибель от засухи им не грозит, а вот переувлажнение способствует развитию бактериальной гнили корневища. Растения нуждаются в поливе в период цветения и во время вто-ричного роста (3-4 недели спустя после окончания цветения), если стоит сухая погода. Поливают их в вечерние часы, избегая попадания воды на корневище и цветки. После этого землю осторожно рыхлят. При затяжных дождях над цветущими ирисами лучше натянуть прозрачную пленку. Рыхление почвы и выпалывание сорняков особенно необходимы в первой половине лета.
    К концу вегетации корневище ириса накапливает большое количество питательных веществ. Весной следующего года оно служит кладовой, из которой растение в первое
время получает питание. Активизации этого запаса и, следовательно, быстрому росту вегетативной части способствует весенняя подкормка, которую проводят сразу после таяния снега. В этот период ирисы особенно нуждаются в азоте и калии. Когда подсохнет верхний слой почвы, вносят аммиачную селитру (или сульфат аммония) и калийную соль — по 20-30 г/кв. м (1-1,5 спичечных коробки).
В течение вегетационного сезона у ирисов наблюдаются две волны роста. Приуроченное к ним внесение удобрений дает максимальный эффект. Первый пик приходится на фазу бутонизации и начало цветения. Проведенная в это время вторая азотно-калийная подкормка (в тех же пропорциях, что и первая) увеличивает количество и величину бутонов. Для сохранения декоративности увяд-шие цветки своевременно удаляют. Цветоносы после цветения обрезают у основания, а места срезов присыпают толченым древесным углем.
    По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются, а спустя 3-4 недели начинается период интенсивного вторичного роста (с середины июля до середины августа). В это время, когда образуются новые побеги, растут корневища, закладываются и форми-руются цветочные почки, у растений возрастает потребление фосфора и калия. Подкормку суперфосфатом (50-60 г/кв. м) и калийной солью (20-30 г/кв. м) проводят по влажной почве с последующим легким рыхлением. Важно помнить, что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой.
С наступлением первых заморозков на 1/3 укорачивают листья. Когда установятся отрицательные температуры, ирисы укрывают. Чтобы уберечь растения не только от морозов, но и от выпревания, ставят сухое укрытие или используют неслеживающийся материал. Можно укрывать ирисы сухим мхом сфагнумом, а поверх него — шалашики из еловых ветвей (за неимением мха можно взять сухой лист, но под него обязательно надо положить пучок коротких веток). Весной, как только стает снег, мох слегка поворошить, чтобы обеспечить доступ воздуха к растениям. Снимают укрытие, когда почва оттает.
Вредители
   Ранней весной наиболее опасна для ирисов гусеница бабочки совки: она подгрызает листья и цветоносы. Особенно вредоносна ее деятельность в сухие весны. Для профилактики в почву у основания кустов вносят гранозан. От трипсов, гнездящихся в пазухах листьев, помогает многократное опрыскивание раствором карбофоса или хлорофоса (20-30 г на 10 л воды). Во второй половинелета в сырую погоду появляются голые слизни, поедающие листья. Чтобы их отпугнуть, почву вокруг растений присыпают суперфосфатом.
   В теплые влажные периоды для ирисов особенно опасна бактериальная гниль корневищ. При поражении гниющие участки вырезают до здоровой ткани, а срезы обмывают крепким раствором марганцовки и замазывают жидкостью Новикова («зеленка» с клеем). Возбудитель гнили погибает под прямыми солнечными лучами, поэтому срез можно подсушить на солнце. В конце лета - начале осени листья ирисов часто покрываются бурыми пятнами ржавчины. Такие листья сре-зают и сжигают. Заболевание можно предупредить, если в середине лета опрыснуть растения бордоской жидкостью.